Itinerario del viaje de 16 días a Botswana
Día 1: Llegada a Johannesburgo (Sudáfrica)
Día 2: Excursión a Johannesburgo y Soweto (Sudáfrica)
Día 3: Ruta de Johannesburgo a Serowe (Botswana)
Día 4: Moremi gorge y Khama Rhino Sanctuary (Botswana)
Día 5: Rastreando rinocerontes y ruta de Serowe a Maun (Botswana)
Día 6: A caballo y sobrevolando el delta del Okavango (Botswana)
Día 7: En mokoro por el delta del Okavango (Botswana)
Día 8: Relax en el delta del Okavango (Botswana)
Día 9: Ruta en coche de Maun a Kasane y crucero por el río Chobe (Botswana)
Día 10: La isla de Livingstone y la piscina del diablo (Zambia)
Día 10 (por la tarde): Romanticismo en el río Zambeze (Zambia)
Día 11: Excursión a las Cataratas Victoria (Zambia)
Día 12: Safari por Chobe NP (Botswana)
Día 13: Serpientes y canoa por el río Chobe (Botswana)
Día 14: En coche de Kasane a la frontera de Grobler’s Bridge (Sudáfrica)
Día 15: Relax en Sun City Resort (Sudáfrica)
Día 16: Cocodrilos en Sun City y regreso a casa (Sudáfrica)
Vuelos al Sur de África
Para volar hasta el sur de África lo más fácil y económico es hacerlo hasta Johannesburgo. El vuelo nos costó 500€ con AirFrance. Desde allí se pueden tomar vuelos hasta Maun, Gaborone o Kasane con Air Botswana, pero los precios se disparaban y la logística se complicaba mucho. Así que volamos hasta Johannesburgo y alquilamos un coche en el aeropuerto.
Vacunas para viajar a Botswana
En el centro de vacunación nos comentaron que necesitábamos las vacunas básicas: tétanos, hepatitis A+B y tifus. Al visitar las cataratas Victoria en la parte de Zambia es necesario tener la vacuna de la fiebre amarilla y el carnet que lo acredite, ya que Zambia tiene frontera con Angola y en ese país se dan casos de fiebre amarilla. Es muy importante llevar el carnet porque, de lo contrario, al volver a Sudáfrica os pueden poner pegas para entrar en el país.
En Botswana hay riesgo de malaria tanto en el delta del Okavango como en Kasane, y también en las cataratas Victoria. Por eso es recomendable tomar profilaxis para la malaria, usar repelente tipo Relec extrafuerte, vigilar con las picaduras durante el amanecer y el anochecer e impregnar la ropa con permetrina. En la guía del viaje a Uganda ya os explicamos cómo impregnar la ropa con permetrina, así que os recomendamos echarle un vistazo.
Soweto
Visado de entrada a Botswana, Sudáfrica y Zambia
Con el pasaporte español no se paga visado para entrar en Sudáfrica ni tampoco en Botswana. El visado para entrar en Zambia para ver las cataratas Victoria se puede conseguir en la misma frontera. El visado de un día de tránsito cuesta 20$ (si no se pasa la noche en el país), el visado de una entrada cuesta 50$ y el visado multientrada 80$. Para pasar de Zambia a Zimbabwe para ver las cataratas desde el otro lado podéis hacer dos cosas: al entrar a Zambia pedir el visado multientrada (versión fácil) o pagar dos visados de tránsito si no se pasa la noche en el país. El visado se tiene que pagar en dólares americanos tanto en Zambia como en Zimbabwe, así que hay que tener los dólares necesarios antes de ir a la frontera.
Si conducís, es necesario que os saquéis el carnet internacional de conducir en la Dirección General de Tráfico. Cuesta 10€ y te lo tramitan en el acto. En Barcelona hay que pedir cita previa para que te lo expidan. En Botswana hay controles de carretera entre provincias y os lo pedirán.
Entramos en Botswana por Martin’s Drift.
Para más información sobre cómo cruzar la frontera de Sudáfrica a Botswana, no dejéis de leer el artículo: Viajar a Botswana en coche. Ruta de Johannesburgo a Serowe en coche, ya que nuestra experiencia fue un poco accidentada.
Al volver de Botswana hacia Sudáfrica tenéis que parar en el puesto fronterizo de la frontera. Nosotros cruzamos por el de Martin’s Drift. Allí primero hay que ir a «Customs» para registrar el coche de salida y que os den un papelito. Luego tenéis que ir a «Inmigration» para que os sellen el pasaporte de salida de Botswana, os montáis en el coche con el papelito y salís del puesto fronterizo. Al entrar en Sudáfrica os darán un papelito con el número de la matrícula del coche, aparcáis y vais al edificio a tramitar la entrada en el país. Primero vais a Inmigración para que os sellen el pasaporte de entrada en el país y luego vais a «Customs» para que os sellen el papelito con la matrícula que os den al entrar. En Inmigración es posible que os pidan el carnet de vacunación de la fiebre amarilla si habéis visitado Zambia. Con el pasaporte y el papel con el sello os montáis en el coche y salís. Antes de la salida os pedirán el papel con el sello y es posible que os miren el maletero, aunque no fue este nuestro caso.
Kazungula Ferry, punto fronterizo de Botswana y Zambia
Alquilar un coche en el Sur de África
Nosotros alquilamos un coche económico de tamaño mediano (como un Golf) en AVIS a través de Twitter (@avis_spain). Los 17 días de alquiler nos salieron por 360€. Por otro lado, muchos viajeros, como Sele, alquilan un 4×4 para ir totalmente a su aire. Es bastante caro, unos 100€ al día, pero sale a cuenta si se viaja con un grupo de varias personas y no se tiene miedo a conducir por caminos de pista. Pienso que para hacer esto es mucho mejor tener experiencia o mejor dejar el tema a profesionales.
Como nos hicimos socios del Avis Preferred, que es gratis, nos regalaron una mejora de la categoría en nuestro primer alquiler como socios, así que nos dieron un Toyota Corolla, y luego comprobamos que fue toda una suerte. Este coche tiene un depósito de 60 litros, con lo que en ningún momento tuvimos problema de abastecimiento de gasolina. Además, este Toyota tiene un buen maletero que nos permitió guardar las maletas sin problemas y cargar dos bidones de 20 litros de gasolina por si teníamos problemas con las gasolineras. Estos bidones los compramos en el Outdoor Warehouse, un gran almacén donde comprar todo tipo de material para acampadas y safaris.
Nuestro coche tenía un maletero bastante grande.
Si se va a sacar el coche del país donde se ha alquilado, en nuestro caso de Sudáfrica a Botswana, es necesario tener un permiso de la agencia de alquiler. Nosotros lo gestionamos todo previamente con Avis y al llegar al aeropuerto ya teníamos todos los papeles y permisos para poder sacar el coche del país.
Importante: pedid la factura cuando devolváis el coche en Sudáfrica, porque en la terminal del aeropuerto podéis pedir que os devuelvan los impuestos pagados. De hecho, esto es aplicable también a hoteles y a cualquier actividad que realicéis en Sudáfrica en la que os expidan una factura.
Cómo es conducir por el Sur de África
En las entradas de cada día de la ruta del viaje os hemos dado más detalles del itinerario que seguimos, pero en general conducir por Botswana o Sudáfrica no supone ningún problema. Las carreteras principales están en muy buen estado y apenas hay tráfico. Aun así, hay que tener mucho cuidado con los animales que os podéis encontrar a los lados de las carreteras, sobre todo en Botswana, así que ni se os ocurra conducir de noche. El sol en noviembre sale a las 5.30 am y se pone a las 7 pm, así que es recomendable conducir durante estas horas. También os recomiendo no sobrepasar nunca la velocidad máxima permitida. Las carreteras principales en Botswana son de un carril por sentido y la velocidad máxima puede variar entre los 80 y los 120 km/h. En las poblaciones, la velocidad máxima es de 50 km/h. Hay bastantes controles de velocidad en las carreteras, así que, si os ponen una multa, os tocará ir a pagarla en la siguiente comisaría de policía. Aunque mejor que no os pongan ninguna.
En Botswana es muy habitual encontrar cabras y burros en la carretera.
Al salir de Johannesburgo se va por autopista durante unas tres horas y luego se toma la nacional 11 hasta el punto fronterizo de Grobler’s Bridge. Hay varios, pero el GPS nos marcaba este como camino más corto. Las autopistas sudafricanas están muy bien, igual que las áreas de servicio. En Sudáfrica pagamos los siguientes peajes: 8,50 rands, 40 rands, 32 rands, y 13 rands y 10,50 al volver desde Sun City Resort. Para los peajes mejor llevar dinero suficiente en efectivo porque algunas autopistas no aceptan tarjetas de crédito con chip. Por ejemplo, al volver del Sun City Resort por la N4, en el peaje no nos aceptaban ninguna tarjeta de débito ni crédito y no llevábamos ni un rand encima. Al final se montó tal cola, que la mujer que llevaba el coche detrás de nosotros se acercó y nos pagó el peaje para que pudiéramos pasar todos.
Algo importante a tener en cuenta al viajar por Botswana es que os podéis encontrar tramos de cientos de quilómetros sin ningún pueblo o gasolinera. Por eso es importante repostar gasolina a la mínima o llevar bidones para ir más seguros, y también llevar bastante agua por si las moscas. Por otro lado, en las carreteras suele haber bastantes zonas de picnic que, aunque son austeras y consisten básicamente en una mesa y sillas de hormigón debajo de un árbol, permiten hacer una breve parada.
Áreas de descanso en Botswana
Para terminar, a continuación os dejo un breve resumen de las paradas y repostajes de gasolina que hicimos durante la ruta:
1. De Johannesburgo a Serowe: salimos de «Joburg» con el depósito lleno y paramos a repostar en Mokopane, Sudáfrica. 23 litros = 295 rands.
2. De Palapye a Maun. Pusimos gasolina en Palapye (40 litros = 395 pulas) y en Mopipi (22 litros = 250 pulas)
3. De Maun a Kasane. Pusimos gasolina en Nata
4. De Kasane a la frontera de Sudáfrica en Grobler’s Bridge. Llenamos el depósito en Kasane (23 litros = 256 pulas) y paramos a repostar en Palapye (40 litros = 390 pulas). De Grobler’s Bridge a Sun City Resort fuimos con esa gasolina. Al llegar al aeropuerto de Johannesburgo llenamos el depósito con la gasolina de los bidones (40 litros).
Muy importante: en casi todas las gasolineras hay que pagar en efectivo. Por suerte, en algunas hay cajeros cercanos, pero si no lleváis suficiente dinero preguntad antes de repostar.
Por cierto, en el Outdoor Warehouse también compramos un GPS Garmin por 1600 rands que incluía los mapas de los países del Sur de África. Para conducir por Botswana no es muy necesario, ya que las principales poblaciones están muy bien señalizadas, pero por Johannesburgo sí es aconsejable porque es una megaurbe con un lío de calles y autopistas. Además, el GPS nos sirvió para calcular los tiempos de las rutas al planificar las jornadas de viaje ya que los tiempos que indica Google Maps no son en absoluto fiables.
Actualización: Os recomendamos que en lugar de compraros un GPS os hagáis con la App Sygic. Es un GPS que funciona en el móvil o en la tablet sin necesidad de tener conexión a internet y funciona de maravilla. En 2014 la compramos con los mapas del mundo por 59€ para el viaje a la Costa Oeste de Estados Unidos y ha sido de las mejores inversiones.
Para planificar el viaje os recomiendo consultar este mapa interactivo de Turismo de Botswana.
Safari en el Khama Rhino
Moneda y dinero durante el viaje
La moneda oficial en Sudáfrica es el rand, en Botswana son las pulas, en Zambia el kwacha y en Zimbabwe el dólar americano. En Botswana se puede pagar casi todo con tarjeta de crédito y en las ciudades más grandes hay cajeros. En las zonas turísticas también hay oficinas de cambio de moneda, pero este era tan nefasto que acabamos pagando casi todo con tarjeta y sacando dinero de los cajeros. Los únicos lugares donde no se puede pagar con tarjeta son algunas gasolineras y en pequeños comercios.
Cuándo ir a Botswana
La mejor época del año sin duda es la seca. La temporada seca es de mayo a octubre, pero quizás los mejores meses para visitar el país son entre julio y septiembre. En octubre ya hace mucho calor, igual que en noviembre, cuando empiezan las lluvias. Nosotros viajamos en noviembre, constatamos que hacía mucho calor y a partir del día 12 empezó a llover y eso nos chafó algunos planes porque las lluvias hacen que muchos caminos de tierra sean impracticables debido al barro.
En mokoro por el delta del Okavango
JOHANNESBURGO
Dónde alojarse en Johannesburgo
Dedicamos bastante tiempo a buscar alojamiento por internet. No recomiendo alojarse en la ciudad de Johannesburgo porque hay zonas poco seguras. La mejor parte es Sandton, donde hay muchos hoteles y un centro comercial con restaurantes. Al final nos alojamos en el Thatchfoord Lodge, un B&B situado en una zona residencial muy tranquila a las afueras de Sandton. Reservamos la suite por 107€ la noche.
Thatchfoord Lodge
Excursión a Johannesburgo y Soweto
Para conocer mejor Soweto y Johannesburgo contratamos una visita organizada en Viator. Nos vinieron a buscar al hotel y la excursión fue muy interesante, especialmente la parte de Soweto. Podéis leer más sobre esta excursión en el artículo Excursión a Soweto y Johannesburgo
Entrada a Soweto
Cruzar la frontera en Grobler’s Bridge / Martin’s Drift
El horario de este paso fronterizo es de 6 am a 10 pm, aunque hay otros puntos que cierran antes, así que es importante informarse bien de a qué hora cierran.
Al salir de Sudáfrica primero hay que pasar por la ventanilla de «customs-nothing to declare» y después por la de «Inmigration», para que os pongan el sello de salida del país. Una vez con el pasaporte sellado os subís al coche y os paráis en una caseta cubierta. Allí le pedirán al conductor que se baje y que muestre el permiso de conducir y los papeles del coche. Los oficiales miraran el número de chasis y que todo esté en orden antes de sacar el coche del país. Una vez revisado, os montáis en el coche y salís de Sudáfrica cruzado el puente.
Saliendo de Sudáfrica por Groblersburg.
Una vez en Botswana, aparcáis el coche y vais al edificio para realizar los trámites. Vais a inmigración y allí tenéis que registrar el coche, luego dais los pasaportes y os pondrán el sello de entrada. El siguiente paso es ir a la última ventanilla del todo donde pone «Cashers». Allí tenéis que pagar un seguro a terceros para el coche y unos permisos de circulación. El precio es de 140 pulas, que seguramente no tendréis, o 190 rands. Recordad tener esa cantidad de dinero en rands para pasar la frontera. A malas, hay un puesto de cambio en el que os cambiarán lo que necesitéis con una tarifa pésima.
Una vez pagado todo, ya podéis montaros en el coche y proceder a salir de la frontera. Antes os pararán para preguntaros qué lleváis en el maletero y, según el humor del oficial, os lo hará abrir o no.
Elefantes en el Elephant Sands
SEROWE Y EL KHAMA RHINO
La primera parada en Botswana la hicimos en la población de Serowe para visitar el Khama Rhino Sanctuary y la «Moremi gorge» o garganta de Moremi.
Dónde alojarse en Serowe
Nos alojamos en el Serowe Hotel porque el Khama Rhino solo tenía una noche disponible. El hotel está bien, aunque el precio es un poco desproporcionado para lo que ofrece. Tiene un restaurante que sirve comidas de mañana a noche que no está mal. El precio de la habitación son 750 pulas con desayuno y wifi. También tiene una piscina pequeña.
Habitación en el Serowe Hotel
Sin embargo, de haberlo sabido nos hubiéramos alojado en los chalets que hay en el recinto de la garganta de Moremi, ya que durante nuestra visita no hacía ni un año que los habían construido. Tienen chalets para dos o cuatro personas y están gestionados por la comunidad. Durante la visita a la «Moremi gorge» tuvimos la suerte de que nos los enseñaron por dentro y nos encantaron. El precio del chalet para dos personas es de unas 400 pulas y el de cuatro, 700 pulas. En el chalet tienen barbacoa y una pequeña cocina y, como no hay restaurantes por la zona, os tenéis que llevar la comida para cocinar. Una pega es que durante la época de lluvias solo se puede acceder a Moremi con un 4×4.
Habitación del chalet de Moremi Gorge
Khama Rhino Sanctuary
Pasamos una noche en uno de los pocos chalets que incluye el recinto de este santuario de rinocerontes. Como hay muy pocos, hay que reservar con mucha antelación. El precio del chalet para dos es de 490 pulas más 58 pulas por persona por la entrada al parque y 70 pulas por la entrada del coche. Cuando entréis en el recinto, dejad el coche en la entrada y que os lleven hasta el chalet, porque el camino es muy arenoso y los coches que no son 4×4 se quedan atascados. Por mucho que os digan que se puede pasar, no lo hagáis. A nosotros nos tuvieron que venir a rescatar de la arena. En el santuario no hay restaurante, así que es mejor llevarse algo para comer en plan picnic.
Chalets para dos en el Khama Rhino
Qué hacer en la zona de Serowe / Palapye
Nosotros visitamos la Moremi gorge, una garganta situada a una hora de Palapye en coche. Para llegar hay que conducir hasta la villa de Moremi y, antes de que se acabe la carretera asfaltada, girar a la derecha siguiendo las indicaciones. A partir de allí tenéis unos dos kilómetros de carretera sin asfaltar. Si el terreno está seco, podréis entrar con un coche normal, pero si ha llovido solo podréis acceder con un 4×4. La garganta es espectacular y para los lugareños es un lugar muy sagrado. La visita se hace con un guía que entra en el precio de la entrada, que cuesta 56 pulas por persona más 10 pulas por aparcar. Cuando paguéis la entrada id con el coche (y el guía) hasta la zona de picnic y desde allí caminad hasta la garganta. No hagáis el primo como nosotros, que caminamos los casi 4 kilómetros hasta la zona de picnic bajo una solana y un calorazo de justicia. Hay cinco cascadas y, según dicen, la más bonita es la quinta, así que pedidle al guía que os lleve hasta allí. También es recomendable hacer esta visita temprano por la mañana o bien entrada la tarde para no pasar mucho calor.
Moremi Gorge
Sin embargo, el propósito de nuestra parada era visitar el santuario de rinocerontes Khama. Este santuario alberga en estos momentos más de cuarenta ejemplares de rinoceronte blanco y cuatro rinocerontes negros, además de otras especies que van introduciendo. Nosotros hicimos un safari nocturno (por 633,90 pulas para grupos de hasta 4 personas) en el que pudimos ver la ajetreada vida nocturna de la reserva. Y por la mañana rastreamos los rinocerontes (300 pulas por persona).
Carretera de Serowe a Maun
La carretera está en buen estado, pero no pasa por ninguna población grande, así que aparte de las gasolineras que podéis encontrar en Mopipi y Rakops, poco más encontraréis. En el camino nos encontramos con dos controles donde nos pidieron el pasaporte y el carnet de conducir.
MAUN Y EL DELTA DEL OKAVANGO
Dónde alojarse en Maun y el delta del Okavango
Discovery B&B. En Maun decidimos alojarnos en este B&B gestionado por una pareja de holandeses muy simpáticos. Las instalaciones están muy bien cuidadas y tiene una piscina pequeña, aunque está un poco alejado del centro de Maun, con lo que es imprescindible tener coche. Las habitaciones son pequeñas cabañas de estilo tradicional muy cómodas. El precio de habitación con baño es de 625 pulas e incluía desayuno.
Nuestro chalet en el Discovery B&B en Maun
Qué hacer en Maun y en el delta del Okavango
Sin duda lo más destacado de la zona es visitar el mítico delta del Okavango. Se pueden hacer innumerables excursiones y actividades por la zona. Nosotros hicimos tres excursiones que contratamos en el Old Bridge Backpackers, el lugar de mochileros por excelencia en Maun.
La primera actividad fue montar a caballo. Hicimos esta excursión a primera hora de la mañana para evitar el calor y nos costó 285 pulas por persona. Durante dos horas fuimos del establo al río y volvimos. Fue un poco decepcionante porque el paisaje era muy monótono.
La segunda nos gustó muchísimo: sobrevolar el delta del Okavango en avioneta. Si tienes que pagar un vuelo privado sale bastante caro, pero por suerte, en el Old Bridge encontramos cuatro personas más para compartir la avioneta y nos costó 670 pulas por persona. Sobrevolar el delta del Okavango en avioneta es la mejor manera de comprender la inmensidad del delta y disfrutar de esta maravilla natural.
La tercera actividad, también imprescindible, fue navegar en mokoro por el delta. El mokoro es la barca tradicional y permite tener otra visión diferente del delta, más pausada y más cercana a la naturaleza que nos rodea. La excursión de un día entero nos costó 695 pulas por persona e incluía la comida.
Carretera de Maun a Kasane vía Nata
Hay una carretera de pista que cruza el parque de Moremi, Savuti y Chobe hasta Kasane, pero es necesario tener un 4×4 para hacer ese recorrido. Además, si se hace por esa vía, es necesario llevar gasolina y provisiones porque no hay nada en todo el tramo.
Como nosotros teníamos un coche normal, fuimos por la nacional vía Nata. Al salir de Maun paramos en un control donde tuvimos que bajar del coche y mojar los zapatos en una bandeja con un líquido desinfectante. Luego pasamos el coche por un badén lleno del mismo líquido para desinfectar las ruedas. Esto lo hacen cada vez que se sale de una zona con animales salvajes para evitar la propagación de la enfermedad de las vacas locas.
El tramo de Nata a Kasane era famoso por su mal estado, pero en la actualidad están trabajando esa zona y hay bastantes tramos finalizados. Imagino que en los próximos meses estará completada la obra. Entre Nata y Kasane se puede repostar en una gasolinera desvencijada que hay en Panamanteka, pero es mejor llenar el depósito en Nata por si las moscas.
Jirafa en el PN Chobe
KASANE Y EL PARQUE NACIONAL DE CHOBE
Dónde alojarse en Kasane
En Kasane nos alojamos en el Old House, un pequeño hotel a orillas del río Chobe y cerca del centro de la ciudad. La habitación tenía aire acondicionado, lo que nos vino muy bien por el calor que hacía, y había wifi. El restaurante del hotel es uno de los mejores de la zona, así que comimos y cenamos bastante bien y a un precio muy razonable. La habitación doble con desayuno costaba 900 pulas.
Qué hacer en Kasane
Kasane es la puerta de entrada al parque nacional de Chobe, uno de los parques nacionales más importantes del sur de África. Contratamos dos excursiones con el hotel:
Safari de un día en el PN Chobe. En esta excursión privada recorrimos el parque con un guía durante todo el día en 4×4. La excursión nos costó 1500 pulas por persona, con desayuno y almuerzo. Lo habitual y más barato es hacer un safari matutino de tres horas o uno a última hora de la tarde, que es cuando hay más actividad en el parque. Sin embargo, nosotros optamos por el de día entero para aprovechar al máximo el único día que íbamos a hacer safari.
Crucero por el río Chobe durante el atardecer. También lo contratamos en el hotel y nos costó 500 pulas más 75 pulas de entrada al parque nacional. Es una excursión imprescindible, ya que se navega por el litoral del río Chobe durante el atardecer y se pueden divisar muchos animales que van a beber al río.
CATARATAS VICTORIA EN ZAMBIA
Para visitar las cataratas Victoria hay que tener claro qué queréis: verlas o meteros en ellas. Si queréis tener una buena panorámica, lo mejor es verlas desde Zimbabwe, si por el contrario preferís estar en ellas, tendréis que ir a Zambia. Nosotros optamos por la segunda opción, ya que también se pueden ver bastante bien.
Cómo ir de Kasane a las cataratas Victoria en Zambia
Para pasar la frontera entre Botswana y Zambia se hay que cruzar el río Chobe. Descartamos pasar la frontera con el coche de alquiler porque solo hay un transbordador que cruza el río y suele tardar muchísimo, además de que se tenían que pagar muchos impuestos para entrar el coche de alquiler. La opción más económica es ir en taxi hasta la frontera de Botswana, cruzar con el transbordador y, una vez en Zambia, negociar con algún taxista para que te lleve hasta las cataratas Victoria en un trayecto de casi hora y media.
Nosotros optamos por la opción más fácil y rápida, que obviamente era la más cara. Contratamos un servicio de traslado en el hotel que nos costó 380 pulas por persona y trayecto. A la hora indicada nos vinieron a buscar al hotel y pasamos el río con un bote privado. Si queréis más información sobre cómo cruzar la frontera de Botswana a Zambia no os perdáis el siguiente post.
En la Devil’s Pool de las cataratas Victoria
Dónde alojarse en las cataratas Victoria
Nosotros decidimos pasar la noche en Zambia y alojarnos en el Tongabezi Lodge aprovechando una invitación de prensa que nos hizo el hotel. Se trata de un resort de cabañas de superlujo donde se pueden hacer muchas actividades. Este resort es el que gestiona la Devil’s Pool o piscina del diablo, una piscina natural que existe al borde de la misma catarata y donde te puedes bañar durante los meses de la estación seca. Fue una de las experiencias viajeras más increíbles que hemos vivido y podéis contratar esta visita directamente con el hotel sin necesidad de alojarse allí. El precio va de los 75$ a los 150$ según si incluís comidas en la visita. Podéis leer aquí la crítica que hicimos del Tongabezi Lodge.
Con el hotel visitamos también el mirador de las cataratas Victoria, el Museo de Livingstone, hicimos un crucero al atardecer por el río Zambeze y cenamos bajo las estrellas en una plataforma flotante en medio del río. Fue una experiencia sumamente romántica.
Carretera de Kasane a la frontera de Grobler’s Bridge en Sudáfrica
La carretera que va de Kasane a Nata era famosa por ser muy mala y estar llena de baches, pero cuando fuimos estaba en obras porque la estaban haciendo nueva, así que es posible que a estas alturas ya esté acabada. De Kasane a Nata apenas había gasolineras, así que es aconsejable llenar el depósito antes de salir y que lo volváis a llenar en Nata. En Palapye paramos a comer y volvimos a llenar el depósito. Salimos de Kasane a las 5.30 de la mañana y llegamos sobre las tres de la tarde a la frontera en Martin’s Drift.
Avestruz en la carretera de Kasane a Nata
Dónde alojarse en la frontera de Martin’s Drift / Grobler’s Bridge en Sudáfrica
Decidimos buscar alojamiento nada más pasar la frontera en Sudáfrica y nos alojamos en el Big Fig Inn, una especie de motel de carretera que estaba a un par de kilómetros del puesto fronterizo de Grobler’s Bridge. El alojamiento es muy correcto y tiene un pequeño supermercado que cierra a las 6 de la tarde donde se puede comprar algo para comer. Este hotel está en medio de la nada, así que no esperéis encontrar restaurantes cerca.
Habitación en el Big Fig Inn
Sun City Resort en Sudáfrica
A cinco horas de la frontera y a dos del aeropuerto está el Sun City Resort: un complejo hotelero de estilo norteamericano que incluye un parque acuático, campos de golf, casinos, zonas de ocio y varios hoteles de lujo. Decidimos pasar la última noche aquí tras aceptar una invitación de prensa para conocer una visión muy diferente del ocio en Sudáfrica y porque estaba a poca distancia del aeropuerto. A pesar de que nos pareció todo un poco marciano, nos vino muy bien pasar los dos últimos días del viaje descansando.
Qué no pudimos visitar en este viaje y quedará para la próxima vez
Por falta de tiempo, por razones económicas o por causas meteorológicas, hay tres enclaves en Botswana que no pudimos visitar y que han quedado pendientes para una próxima visita.
Tsodilo Hills
Son unas montañas sagradas para los bosquimanos donde podemos contemplar la mayor concentración de pinturas rupestres del mundo. Hay unas 4500 pinturas en una zona de 10 kilómetros cuadraros. Las colinas Tsodillo están a más de seis horas de Maun y es necesario tener un 4×4 para acceder a ellas y una tienda de campaña para pasar la noche allí, ya que en la zona apenas hay servicios. Nosotros lo descartamos porque alquilar un 4×4 con conductor para dos días salía muy caro.
Tsodilo Hills, foto de Geoff Mason y whc.unesco.org
Parque Nacional de Moremi
También nos quedamos con ganas de hacer un safari por el parque de Moremi, en las entrañas del delta del Okavango. En el Old Bridge organizaban excursiones, pero para las fechas que queríamos no había nadie más interesado y hacerlo los dos solos salía muy caro.
Nxai Pans y la isla de Kubu
Teníamos previsto visitar el parque nacional de Nxai Pans y la isla de Kubu y pasar la noche en el desierto con Elephant Sands, pero el inicio de las lluvias justo el día antes hizo que tuviéramos que anular la excursión. Nos llamaron para decirnos que era muy arriesgado adentrarse con el 4×4, ya que era probable quedarse atascado allí durante días.
Como veis, es muy fácil viajar a Botswana por libre y es un viaje que os recomendamos a todos. Botswana es un país muy desarrollado y seguro y es un destino no solo de aventura, sino para toda la familia. ¡Os animamos a conocerlo!
Por cierto, si queréis incluir Namibia en vuestro viaje por el sur de África no os perdáis los relatos del viaje a Namibia por libre que hicimos en agosto de 2016.
¿TIENES ALGUNA DUDA SOBRE EL VIAJE A BOTSWANA?
Deja tu consulta en los comentarios e intentaremos ayudarte.
Me encanta la foto en la piscina de las Cataratas Victoria, tiene que ser una pasada!
Muy buena!! Me ha traído recuerdos geniales de mi viaje allí hace tres años. Es un pasada de viaje para los que les gusta la aventura y la naturaleza.
Un saludo guapa
Hola Isabel!
No me canso de leer y ver tus fotos del viaje a Botswana. Qué ganas tengo de conocer el país!!!
Abrazos.
Hola! Estamos pensando en hacer este viaje, podríais decir el presupuesto desde el que deberíamos partir?
Gracias y buenos viajes !!
Hola Marta,
El tema del presupuesto es complicado, depende de que tipo de viaje quieras hacer, si te alojas en camping o en hotel, si alquilar un 4×4 o un coche normal… Lo que más sube es el safari en Chobe y las excursiones tanto en el delta del Okavango como las cataratas Victoria. Alquilar un 4×4 sale por unos 100€ por día. Yo calculo que el viaje que hicimos costó unos 1800-2000€ por persona sin contar el hotel de Livingston en el que nos quedamos…
Hola!
Gracias por compratir tu viaje..esta genial!!
Yo viajo este verano a Namibi, Botswana y Victoria y alquilo 4×4 en Sudáfrica.
He leido que dices que puede que te devuelvan las tasas del coche de alquiler presentando la factura en el aeropuerto. Os ocurrió a vosotro?
Por lo que he leido solo aceptan bienes y no servicios…
Gracias!!!
Hola Eva,
Nosotros no pudimos porque le dimos un pequeño golpe al coche y hasta que no lo peritaron con el coste de la reparación no nos podían emitir la factura. Pero AVIS nos comentó al alquilar el coche que en el aeropuerto de Johanesburgo, si se tiene la factura del coche de alquiler y de los hoteles de Sudáfrica te devolvían los impuestos pagados en el tax refound del aeropuerto. En Botswana no y en Namibia no lo se. 🙂
Hola Isabel y Javier,deciros que ya he viajado en otras ocasiones al continente Africano,este año por fortuna vamos a Botswana,destino que deseo conocer desde hace años.
Hola chicos,os quiero dar las gracias por que dentro de quince dias me voy a conocer ese paraiso que debe ser Botswana y leyendo vuestro itinerario y experiencias aun lo deseo mas!
Esta es la cuarta vez que viajo a Africa y me confieso enamorada del continente…
Muchas gracias por compartir vuestras vivencias e inquietudes,espero que aigais haciendolo…
Un saludo.
Hola Isabel!
Estamos buscando información para viajar a Botsuana y este artículo vuestro nos encantó, muchas gracias!
Nos casamos en septiembre y queríamos irnos de mochileros a Botsuana principalmente a ver animales y a las cataratas Victoria. ¿Podrías aconsejarnos, o tienes referencia de alguna agencia de viajes que realice un itinerario similar al vuestro? (en internet vemos que hay muchas ofertas, pero no sabemos el grado de fiabilidad que puedan tener, las letras pequeñas y demás. La diferencia de precio de agencia física a las de internet es de más de 1000 euros)
Muchas Gracias
Hola Luís,
No os podemos recomendar ninguna agencia porque nosotros lo hicimos por libre. Sobre ir de mochilero el problema que os encontraréis es el transporte que es bastante escaso, por eso nosotros lo hicimos con coche de alquiler porque era lo mejor en cuanto a calidad, precio y comodidad. La verdad es que os aconsejamos que vayáis a Botswana porque es pasada 😀
Hola!!
Me ha encontado vuestro blog, a nosotros nos gustaría ir este noviembre para allá, en realdiad ha hacer prácticamente una copia de vuestro viaje 🙂
quería preguntrte, noviembre es buena época?
y qué tal ir en coche?
cuando he comentado mi plan a otra gente me han dicho que o vas en 4×4 o nada!!
cómo lo veis?
Muchas Gracias !!
Hola Isabel,
Como ves es totalmente posible viajar a Botswana con un coche normal y sin tener que alquilar un 4×4. El coche normal te limita un poco ya que no te puedes meter por parques nacionales por tu cuenta, pero también hay que tener en cuenta que conducir un 4×4 no es fácil y tiene su riesgo y mejor dejarlo a profesionales. Nosotros hicimos el viaje en noviembre, la primera quincena. Es aún buena época porque hasta mediados no empieza la época de lluvias, que nos pilló un poco al final del viaje. La segunda quincena mejor no viajar porque algunos caminos se embarran y algunas excursiones no las podréis hacer. A parte de eso, las principales vías del país están asfaltadas y en buenas condiciones y no hay mucho mayor problema. Con no exceder la velocidad máxima y vigilar las cabras y burros que a veces hay al lado de la carretera no tendréis problemas. 🙂
Ya nos dirás si finalmente te animas!
Un saludo,
Ey muchas gracias!
La verdad que tiene muy buena pinta el viaje! Si no lo veo claro es porque no quería tomar malarone, pero no me atrevo a ir sin tomarlo..
también me da miedo que pillen las lluvias, que el tiempo está muy loco! 🙂
Mil gracias
Ya os cuento!
Hola Isabel,
Háblalo con un médico de medicina tropical, hay otras maneras de intentar no contraer la malaria, pero esto te lo tiene que explicar mejor un médico. Sobre las lluvias es un riesgo, pero si haces la misma ruta que nosotros tampoco tiene que ser un problema ^^
Ya nos contarás que hacéis al final 😀
Hola, yo estoy mirando botswana, Namibia y zimbabwe en 4×4 y las únicas fechas en las que podríamos ir serían la última semana de noviembre y las 2 primeras de diciembre… crees que es mejor dejarlo para otra ocasión por el estado de las carreteras¿ gracias, un saludo
Hola Lara,
Todo depende de la ruta que queráis hacer. En esas fechas ya habrá empezado la temporada de lluvias y transitar por Moremi o Kubu será complicado o imposible. Si hacéis una ruta similar a la nuestra y contratáis los safaris en agencia no tenéis porque tener problemas. Pero si queréis recorrer Kubu, Moremi y Chobe por vuestra cuenta en 4×4, personalmente no os lo recomiendo.
Un saludo,
Hola, genial el artículo! Solo me han quedado un par de dudas que quizás podáis resolverme.
Por una parte, supongo que como alquilasteis un turismo sin 4×4 no entrasteis a los parques, pero era posible? Quiero decir, si alquilo un 4×4 y me presento en la puerta del parque, puedo hacer el safari por mi cuenta? Así lo hicimos en Kenia y Uganda y nos encantaría repetir en Botswana, Namibia y Sudáfrica. Por otra parte, sabéis cuanto cuesta eso? Me refiero a la entrada a los parques por libre por persona y por coche, si es que también paga.
Un abrazo y gracias por la entrada
Hola Ivan,
Sí, puedes hacer safari por Botswana por libre si vas con 4×4. Hay que pagar entrada pero no tengo los precios porque fuimos con excursión. Seguramente en el Departamento de Wild Life y National Parks de Botswana te dirán la información que necesitas. Te paso el correo: DWNP@gov.bw
Un saludo,
Vale, muchas gracias, lo voy mirando 🙂
buenas tardes,
en primer lugar agradeceros por este fantástico blog porque me ha servido para confeccionarme lo que ha sido mi viaje a Botswana por mi cuenta y, en esta ocasión solo.
Aprovecho para comentaros brevemente mi experiencia por si esto sirve para aquellos que iréis este 2016 a este fantástico país.
En mi caso me reservé un coche en el aeropuerto de Gaborone a mi llegada; en el vuelo se perdió mi mochila y he estado los 9 días sin mochila.. también debo decir que no necesitaba gran cosa para sobrevivir con casi 40 grados que hacía así que, más bien con poco he tirado perfectamente.
Mi primera noche fue en Gaborone… nada relevante, es una ciudad de paso. Con el coche de alquiler y con la ayuda de un GPS te desplazas sin problemas. Mi primera noche reservé un B&B que si no llega a ser por las coordenadas del GPS no llego ni de coña.
Viajar solo encarece el viaje evidentemente porque no compartes gastos
pero era la única opción. El B&B estaba muy bien y pasé la noche solo en toda la vivienda.
AL día siguiente fui a la reserva de Rhinos que hay en Serowe, fui sin hacer ningún tipo de reserva pero estábamos en temporada baja (8 de enero 2016) por lo que no tuve ningún problema para encontrar alojamiento. La noche más el safari de 3 horas por la tarde 62 euros al cambio (merece la pena). Siempre y cuando haya alguien más que vaya a hacer el safari (yo tuve suerte y había una pareja de holandesas).
Como dicen Isabel & Xabier el coche lo debes dejar en el parquing de la entrada porque de lo contrario te quedas fijo atascado en los bancos de arena.
El país es casi completamente llano (algunas montañas al sur y sureste) y prácticamente todo el suelo es arena con más o menos vegetación en función de donde estemos.
Puesto que disponía de pocos días, las chicas holandesas me aconsejaron que fuera directamente a Kasane… la desembocadura del Okabango está muy seca (estamos en época de lluvias pero no ha llovido prácticamente nada) lo que suponía casi 9 horas en 4×4 desde Maun hasta las primeras zonas de agua.
Las carreteras están bien, perfectas para mi Polo Vivo… se ha portado como un campeon. La carretera entre Nata y Kasane ya está arreglada completamente así que sin problemas.
Ojo con los radares móviles!!! es una trampa para todos (no solo para los poquísimos turistas que estábamos en el país) … yo tuve la mala suerte de toparme con dos.. en el primero de subida a Kasane me pararon y bueno… regateando lo dejé en 400 pulas (unos 36 euros) dinero que se queda la propia policía… la segunda vez (de bajada el penúltimo día) escarmenté y se quedó en 200 pulas (16 euros mas menos). No lo pagas en comisaria sino en el mismo sitio donde te paran.
En Kasane me alojé en el mismo sitio que Xabier e Isabel… fue casualidad porque lo leí después de llegar a Kasane. Altamente recomendable.. hacen precio para individuales aunque estés en una doble (700 pulas la noche con desayuno incluido muy rico).
En kasane y alrededores… safari por el río (precioso), safari de medio día por la Parque Nacional… , visita a las Cataratas Victoria con un transfer para cruzar la frontera por 425 pulas. Hay varias empresas que hacen estos servicios… echad un vistazo en Kasane porque merece la pena chequear la competencia.
Con coche de alquiler, si no tienes permisos por parte de la empresa de alquiler de coches no puedes pasar la frontera (como pasa en Sudáfrica) … cruzar la frontera con Zimbabwe son 30 dolares o 30 euros o 350 pulas …. cogen lo que sea para cruzar… si lo que quieres hacer es una doble frontera (Zambia – zimbawue) son 45 dolares.
Las Cataratas son impresionantes!!! las mejores vistas desde Zimbabwe sin duda… si quieres bañarte en la «poza» natural del catarata son 200 dolares (en Zimbabwe es todo carísimo. Yo me cogí la excursión en helicóptero desde Zimbabwe por 150 dolares (merece la pena). Hacer puenting son 160 dolares … el puente la verdad es que es impresionante.
Conoci 4 chicos de Vitoria que estaban haciendo Namibia, Botswana en 4×4…. altamente recomendable y sin ninguna complicación. En mi caso, como iba con mi Polito … había que estar atento a las gasolineras para repostar siempre que fuera posible (no es necesario tanque adicional para hacer por carretera si estás un poco pendiente; en las gasolineras te llena el deposito hasta arriba del todo).
Es muy probable que no encuentres gasolinera en más de 150 kilometros.. calculad.
El pais es enorme!!! cuidado con las vacas, burros, cabras, avestruces, jirafas, elefantes, ardillas en la carretera. Las vacas están hasta en la propia capital de Gaborone.
En mi caso los animales se concentraban en la zona de Chobe (cerca del rio Chobe ya que al no haber apenas agua estaban todos concentrados en el norte). La zona de Moremi (Delta del Okabango) también debía tener bastante fauna por lo que me comentaron los chicos de Vitoria.
Desde luego una experiencia. Gracias Isabel&Xabier por vuestras recomendaciones. Me han servido de muchas ayuda. Ahh!! carnet de coinducir internacional si o si (aunque parezca absurdo).
Respecto al tema de vacunas… yo no lleve nada aunque si que me traté en mi viaje a Kenia. La zona con más riesgo es al norte; en el sur nada de nada.
Hola Gorka!
Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y poner los precios actuales. Realmente te lo agradecemos 😀
También nos alegra un montón que la información de nuestro viaje te haya servido para organizar el tuyo este año.
Un saludo!
Gorka, soy Lara de bilbao y mi novio y yo teníamos pensado ir en diciembre-enero 3semanas haciendo una ruta en 4X4 por botswana, cataratas victoria,,.. acababa de escribir y he leído tu post. Entonces ningún problema con las carreteras en esa época¿ la verdad es que casi íbamos a dar el viaje por perdido, porque hemos leído un montón de malas recomendaciones por ser época de lluvias y nos daba pena ir para estar en un barrizal…
Hola, me ha encantado tu blog. Voy hacer ese viaje y me gustaría saber qué es lo que hicisteis en Kasane para dejar el coche y cruzar a las cataratas Victoria. Gracias de antemano
Hola Joel,
Dejamos el coche en el hotel de Kasane y contratamos con ellos el servicio de transporte a las cataratas. Podéis contratar ir a la parte de Zimbabwe o de Zambia sin problema 🙂
Nuestra idea es ver las cataratas desde Zambia y desde Zimbabue por lo qie cálculo que al menos necesitaré 3dias.
Entiendo que el hotel de Kasane os cobro por dejar el coche allí y el coche queda vigilado.
Siento molestarte, muchas gracias
No problem, nosotros encantados de poderte ayudar 😀
No, el hotel no nos cobró nada. Lo dejamos en el aparcamiento del hotel y sin problemas. Kasane es muy pequeña y bastante segura. Lo dejamos allí porque al regresar de las cataratas pasamos un par de días más en el hotel de Kasane. Pero vaya si lo habláis con ellos no creo que haya problema. Nosotros hicimos una noche solo y no hicimos Zimbabwe, y contratamos con el hotel el traslado Kasane-Zambia y la recogida al día siguiente para llevarnos de vuelta a Kasane.
buenas tardes,
como dice Isabel y Xavier no hay problema para dejar el coche en Kasane aparcado en las instalaciones del hotel. Es una zona (el pais en general) muy segura por lo que no tendreis problemas.
Para ver lo espectacular de la cascada yo iría al lado de Zimbabwue, antes de contratar el servicio transfer desde Kasane a Zimbabwue o Zambia comparad precios en los tres o cuatro puestos que hay en la carretera principal de Kasane.
Recordad que para entrar en Zimbabwue son 30 euros de visado y otros 30 para la frontera con Zambia. Podeis coger un visado doble para los dos paises por 50 euros. (admiten dolares, euros, pulas…)
El lado de Zambia, como hicieron Isabel y xavier es aconsejable para bañarse en el mismo rio (creo que se llama Devils Pool) .. pero ojo con las corrientes 😉
Muchas gracias por la info.
Isabel, tu blog me está siendo muy útil para hacerme una idea de lo que quiero.
Muchas gracias a Gorka también.
Un saludo y gracias de nuevo
Antes de nada felicitaros por este fantastico articulo, ya que uno se puede hacer mas a la idea de lo que es hacer este viaje; el cual estoy a punto de hacer!
Como me habéis tomado la delantera, me gustaría preguntaros alguna cosa, pero de momento la más importante es como veis el tema de viajar por las reservas de Botswana (Moremi, Chobi, Delta del Okavango) sin guia en un 4×4, ya que iríamos 7 personas en 2 coches de 4 plazas (puede que 8). Creeis que es peligroso viajar solos? Entiendo que en momentos para hacer pis, estirar las piernas o algo así, serán los momentos más peligrosos, no?
Por favor, espero vuestra respuesta.
Muchas gracias,
Javier Blaz
Hola Javier,
Si vais dos coches es buena idea porque si un coche se queda atascado el otro lo puede sacar, piensa que casi todo el terreno es desierto y fango. En cuanto a los animales, durante el día utilizad el sentido común y por la noche sí que tenéis que vigilar más porque es cuando más actividad hay con los animales y no los veréis venir en la oscuridad. En los parques hay zonas designadas para acampar y tienen baños (aunque un poco cutres), así que lo mejor es que paréis a dormir en esas zonas. Pero puedes estar tranquilo mucha gente opta por esta opción. 🙂
Un saludo,
buenas tardes Javier,
en mi viaje a Botswana coincidí con un grupo de 4 personas de Vitoria que se habían alquilado un 4×4 en Namibia y viajaron por este pais y por Botswana sin problemas. Teniendo las reservas hechas con antelación, y un buen GPS no vais a tener ningún problema. El pais es muy seguro y por el tema de los animales tampoco siempre y cuando seais prudentes (vereis más de una hiena, pero no os preocupeis demasiado por ello).
Sed prudentes, en estos coches la tienda de campaña suele estar encima del coche así que estareis seguros.
Os gustará muchísimo la aventura
Gorka
Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas, Gorka e Isabel&Xavier!! Justo hoy hemos alquilado el coche 4×4 que nos faltaba y hemos comprado los vuelos…así que «aventura» haya vamos!!
A la vuelta del viaje (a principios de septiembre), os escribiré de nuevo para contaros nuestras aventura por aquellos países!
Si se nos ocurre alguna pregunta más, no dudaré en preguntar por aquí!
Hola Javier!
¡Esto ya está en marcha! 😀 Ya nos contarás que tal os ha ido a la vuelta.
Un saludo,
Muchísimas gracias por vuestro fantástico post y por los comentarios que han hecho los lectores. Estoy planificando un viaje a Sudáfrica y las Cataratas Victoria y me habéis ayudado muchísimo a resolver una barbaridad de dudas. ¡Enhorabuena por el blog!
Hola Vanessa,
Nos alegra que te sea de utilidad. Si tienes cualquier duda déjala en los comentarios e intentaremos ayudarte en lo que podamos 🙂
HOla!
en primer lugar, muchísimas gracias por este blog tan detallado. Es de mucha ayuda para todos aquellos que estamos planificando un viaje y no sabemos ni por dónde empezar.
Nuestra idea es hacer NAMIBIA-BOTSWANA-ZIMBABWE por libre y sin 4×4. Este es el único blog en el que hemos encontrado información sobre cómo hacerlo así (el resto sólo te lo plantean en 4×4). La idea es aterrizar en Windhoeck, hacer ruta por Namibia, cruzar a Botswana y dejar el coche en Kasane. Pero tenemos muchas dudas:
1. Podremos hacer todo lo que queramos en Namibia con un utilitario? o hay zonas a las que sólo se podrá ir en 4×4?
2. Por dónde cruzamos a Botswana?
3. Para ver el Delta de okawango, ¿dónde debemos dejar el coche? (segun comentáis, en un coche normal no se puede entrar)
4. Para ver el parque de Chobe ¿dónde dejamos el coche?
5. Finalmente queremos dejar el coche en Kasane y contratar una excursión sólo de ida a Victoria Falls (nuestro vuelo de vuelta saldría de allí).
Creemos que esto es lo más operativo, dado que tenemos unos 18 días para hacer todo y que nuestro presupuesto es ajustado, pero no sabemos si va a ser posible hacerlo con un coche normal…
Cualquier orientación va a ser bienvenida!
Muchísimas gracias
Ana y Javi
Hola Ana y Javi,
Podéis cruzar de Namibia a Botswana por el Caprivi Strip (carretera B8 en Namibia) y una vez en los hoteles contratar las excursiones para hacer los safaris en 4×4. Aunque para hacer Namibia y Botswana no es necesario alquilar un 4×4, al menos en Namibia os recomendamos que alquiléis un SUV (tipo Hyunday Tucson) para tener un poco más de comodidad y fiabilidad.En Botswana dejamos el coche en el hotel tanto para hacer el Chobe NP y el Delta del Okavango y contratamos excursiones. En Namibia lo hicimos todo por libre. Ahora mismo estamos publicando los relatos del viaje a Namibia. Visitamos Fish River Canyon, Sesriem y Dead Vlei y Estosha. Si tienes dudas sobre Namibia deja un comentario e intentaremos ayudarte en todo lo que podamos 🙂
Un saludo,
Muchas gracias ISabel & Xavier!
Después de sopersarlo, creemos que el 4×4 con tienda incorporada es la mejor opción. Nos hemos planteado este itinerario (empezando en Windhoeck y acabando en Vic Falls). Hemos encontrado vuelos bastante apañados de precio y creemos que es menos paliza que hacer una ruta circular. Nuestra idea es visitar esto. ¿Os parece muy apretado?
24 junio – Windhoek (cogemos el coche)
25 – Sossusvlei/Sesriem
26 – Sossusvlei/Sesriem (Sesriem Campsite)
27 – Swakopmund (Alte Brucke)
28 – Swakopmund
29 – Cape Cross area (Terrace Bay)
30 – Twyfelfotein area (Brandberg Whitelady) Kamanjab (Rustig Tokot or Oppi Koppi)
01 – Etosha National Park (Okaukuejo)
02 – Etosha National Park (Namutoni)
03 – Trip Ethosa-Okawango Delta
04 – Okawango Delta
05 – Okawango Delta
06 – Kasane (de Maun a Kasane)
07 – Viaje a Vic Falls
08 –Vic Falls-Madrid
Como veis, hay visitas tanto de Namibia como de Botswana, así que quién mejor que vosotros para asesorar!. Un abrazo y gracias
Ana &Javi
Hola!
Parece que esta bien la ruta, aunque cuando la planifiquéis no os fiéis de los tiempos que marca google maps en Namibia por que habitualmente se tarda bastante más. Sobre la visita a Swakopmund, nosotros no lo hicimos, pero creo que lo quitaría y le pondría los días a Kasane para visitar el Chobe NP.
Además creo que no os de tiempo ir en el mismo día de Etosha a Maun (Okavango). Google Maps dice que son unas 11 horas, a lo que tenéis que añadir paradas y al menos una hora para pasar la frontera. Cuando se conduce por Africa se tiene que evitar a toda costa hacerlo por la noche. Hay mucha actividad de animales y el riesgo de accidente es muy alto, ya que los animales suelen lanzarse a las luces de los coches.
Aunque llevéis tiendas de campaña en el techo tenéis que parar a dormir en campings, no es muy seguro parar en cualquier terreno, no vaya a ser que los propietarios os confundan con furtivos y además estaréis más expuestos a robos. A parte de Sesriem y Etosha en los otros lugares no creo que tengáis mucho problemas para encontrar alojamiento, aunque habitualmente el primero que llega se lo queda y una vez lleno toca buscar otro sitio.
Esperamos haber sido un poco de ayuda. Cualquier duda ya sabéis 😀
Me encanta leer tu blog de viaje porque tuve mucho tiempo trabajando como guia turistico.Tus expeiencias son super buena sobre todo porque viajaron libremente sin contar con agencias de viajes que cobran mucho dinero.
Quisiera comentar un poco de itirenario de Ana.Me parece que el tramo Etosha a Okavango Delta puede ser complicado si se desea visitar el Delta en su esplendor.Seria mas al norte del Delta donde los pantanos son grandes y el agua es mucho en los canales.Segun mi experiencia se ven poco animales en esta parte.En otro lado,es mucho mas facil viajar a Chobe en Botswana atravez de la franja de Caprivi pero es mejor pernoctar en Caprivi.Las distancias y tramites fronterizos te detiene.
pensábamos ir con mi familia fines de junio y principios de julio.
como es el tema de los días cortos (uds recomiendan no manejar de noche)?
como es el tema del frio en pleno invierno?
Hola Isabel,
enhorabuena por el blog!
Te quería preguntar si recuerdas si Avis os cobró por tramitaros el documento para poder sacar el coche de Sudáfrica y pasarlo a Botsuana?
Yo lo he solicitado y me dicen que son 1775 ZAR y otro tanto para Namibia y ahí a parte 242 NAD.
Es que como no veo que la gente lo comente y es un pico ( unos 100€ cada permiso) me extraña.
Gracias!
Hola Neus,
No nos cobraron nada, estaba todo incluido en el precio. Lo que nosotros solo pedimos pasar a un país, ya que visitamos Botswana y Namibia en viajes diferentes. Quizás han cambiado la política, mira en otras compañías a ver si te cobran lo mismo.
Un saludo,
Buenas Chicos… he podido leer vuestro diario y está bien para hacerse una idea… una idea un tanto pobre. Y creo que puede llevar a confusión para muchas personas que tengan planificado un viaje a Botsuana. Para visitar este Pais se hace necesario adentrarse en el Delta del Okavango, en sus parques, vivir y poder respirar su vida salvaje. Este es el viaje. Y para esto se requiere realizar un Safari de no menos de 4 días desde Maun y adentrarse en su corazón. Por libre o contratando una Agencia. Lo otro es algo un tanto descafeinado. Espero no os molestéis por mi comentario. Pero este Pais es mucho más complejo y rico … y se merece mucho más de lo que vosotros narráis.
Hola Angel,
Totalmente de acuerdo con tu comentario y agradecemos que compartas con nosotros tu punto de vista 🙂
Visitar el delta del Okavango tal y como comentas sería lo ideal, ya que es la joya de Botswana.
Sin embargo, en nuestro caso al ser solo dos personas contratar el tour privado estaba fuera de nuestro alcance económico al igual que un 4×4 los 15 días del viaje. El relato/viaje quedó descafeinado, es posible, pero fue lo que nuestro bolsillo alcanzó a pagar. Estoy segura que otras personas que viajen con el mismo presupuesto que nosotros lo encontraran útil.
Un saludo,
Hola!!!, Estoy leyendo las entradas del blog, y son maravillosas. Nosotros nos vamos a mediados de Julio y aun o hemos pillado nada pues todo está siendo de última hora.
Tal vez lo respondáis mas adelante y yo aun no lo he leído, pero te quería preguntar si hubo algún motivo por el que no bajasteis a ZA por Zimbabwe sino por Botswana.
Gracias!